Как положить ламинат

Можно ли положить ламинат своими руками? Несмотря на кажущуюся сложность, эта работа не требует особых навыков и опыта, важно лишь следовать правильным и грамотным инструкциям, которые как раз и изложены на этой странице.

Здесь вы найдете всю информацию, от подготовки чернового пола и подложки, до непосредственно процесса укладки ламината с фото и видео материалами для наглядности. Кроме того, при подготовке статьи мы использовали отзывы других специалистов.

Вопреки устоявшемуся мнению, положить ламинат в комнате своими руками, даже если полностью отсутствует опыт отделочных работ, может практически каждый мужчина.

При этом материал можно постелить и при установленных косяках и дверях. Но отделочникам не выгодно, если каждый будет заниматься отделкой самостоятельно. Вот и стращают собственников жилья слухами о невозможности укладке ламината самому, своими силами. Но сейчас мы опишем всё досконально, представим своего рода инструкцию с пояснением к каждому этапу.

Планирование работ

Вся работа по укладке ламината состоит из этапов:

1. Подготовка основания;
2. Укладка гидроизоляции;
3. Укладка подложки;
4. Непосредственно настил покрытия;
5. Установка плинтуса.

На все работы потребуются инструменты:

• Ножовка по металлу (у неё мелкие зубья);
• Стусло;
• Рулетка + карандаш;
• Лазерный уровень(можно и пузырчатый);
• Шуруповёрт;
• Перфоратор + насадка для перемешивания раствора;
• Ёмкость литров на 10-15;
• Киянка;
• Уго́льник;
• Добойник (можно деревянный брусок);
• Монтажка (или гвоздодёр).

Про материалы мы целенаправленно не упоминаем, ибо у каждого своя основа пола. О правильной подготовке пола и выборе подложки, читайте ниже.

Подготовка основания

Мастерство отделочника определяется не тем, как он произвел настил напольного покрытия, а как он подготовил основание. Самое важное правило при укладке ламината – гладкое и ровное основание на 90% облегчает работу. Но здесь есть небольшой нюанс. Дело в том, что ровное основание, совсем не обязывает вас добиться идеальной, горизонтальной поверхности. Необходимо стремиться, чтобы поверхность пола была без впадин и выпуклостей. Даже если будет небольшой уклон, он вреда не причинит. Решающее значение имеют локальные возвышения изменяющие геометрию идеальной плоскости.

 

Например, имеется комната 4х6 м. После замера высоты в разных углах, получаем следующие данные: высота помещения у одной короткой стены 248см, а у противоположной 252 см. То есть, имеется разница в 4 см. При этом, пол абсолютно ровный, просто он под уклоном. Это вполне приемлемо, и вот почему. У планок ламината самое слабое место – замок. Геометрия каждой ламели идеальна, толщина планки максимум 14 мм. Значит, составные части замка будут иметь толщину максимум по 3-4 мм.

Находясь в одной плоскости, и опираясь всей площадью на основу, нагрузка, воздействующая на планку, распределяется равномерно. Но если будет иметься небольшая неровность, но вся нагрузка будет приходиться именно на этот изолированный участок ламели. И всем известно, что ломается там, где тонко. В нашем случае, это замок.

Дополнительным аргументом для минимизации объёма работ, является слой стяжки. В нашем примере, слой стяжки около одной стены будет 4 см. И сохнуть такой объём будет месяца полтора.

Но есть и другой способ. Перед тем, как положить ламинат, можно использовать не бетон, а быстросохнущую самовыравнивающуюся стяжку, которая быстро и качественно выровняет неровный пол. Сейчас можно подобрать составы, которые позволяют выравнивать перепады до 10 см и срок их полного высыхания всего сутки.

Расход смеси на 1 м², приблизительно 13 кг, при толщине слоя 10 мм. С помощью лазерного уровня, можно определить уровень горизонта, и разницу по высоте в разных углах комнаты. Затем уже, виртуально разбейте комнату на ряды шириной в 1 м, и подсчитайте, сколько потребуется смеси, для выравнивания пола.

ВАЖНО: Лучше приобретать смесь самовыравнивающейся стяжки с запасом 10-12%.

Применять состав для выравнивания поверхности пола нужно по инструкции от производителя. Правильно приготовить его довольно просто, нужно лишь смешать смесь с водой в указанных пропорциях.

Обратите внимание, мы предложили два варианта выравнивания полов. Выбор за вами. Но в любом случае, на выходе у вас должна получиться идеально гладкая поверхность.

Чуть по-другому будут обстоять дела в комнате с старым деревянным полом. В этом случае, необходимо уложить на доски фанеру, осб плиту или ДСП. Толщина 6-8 мм будет достаточной. Прикручивать её необходимо через каждые 25-30 см. Это предупредит возникновение скрипа в дальнейшем. Уложив фанеру, обработайте её антисептической пропиткой. В дальнейшем, поверх готового основания, можно стелить ламинат.

А вот на ковролин, из-за его мягкости, стелить ламинат нельзя.

Укладка гидроизоляции

После выравнивания полов и достижения стяжкой необходимой кондиции (остаточной влажности), можно приступить к укладке гидроизоляции. Для этой цели используют рулонный полиэтилен толщиной от 150 микрон.

Настилать его требуется параллельно будущему ламинату. Размер нахлёста 12-15 см. Стыки проклеиваются скотчем.

Укладка подложки

Есть два вида подложки под ламинат:

• Сшитый вспененный полиэтилен.
• Пробковая подложка.

Остальные следует рассматривать в том случае, если вы будете делать работу «не для себя».

Внимание: «сшитый вспененный полиэтилен» и просто «вспененный полиэтилен» это принципиально разные материалы.

Подробнее о выборе подложки под ламинат читайте в нашей специальной статье. Рассмотрены все типы и даны рекомендации!

Стоимость его приблизительно 75 р за 1 метр квадратный, а цена пробковой подложки ≈ 350 р/м². Из своего опыта, мы можем настоятельно порекомендовать вам, применять пробковый материал, толщиной от 4 мм. Да, она стоит дороже, но на себе экономить неприлично. К тому же преимущества пробковой подложки говорят за себя, ведь она:

1. Антистатична;
2. Гипоаллергенна;
3. Натуральный, экологически чистый;
4. Обладает отличными эксплуатационными характеристиками.

И так, вне зависимости от того, какую подложку вы выберите, настилать её необходимо перпендикулярно уложенным полосам гидроизоляции. Важно: нахлёст при укладывании подстилки не допустим! Щели между листами не так критичны, как нахлёсты.

Склеивать отрезы подложки между собой не обязательно. Только помните, что подложка не должна доходить до стен 5-7 мм.

После того, как вы настелите подложку, дайте ей сутки, чтобы она приобрела новую форму и максимально плотно прилегла к поверхности. Положить ламинат на полностью расправившийся утеплитель на порядок проще.

Укладка ламината

Какие виды укладки есть:

1. Прямой способ (отходы 5-7%).
2. По диагонали (отходы 15-17%).
3. Художественный (отходы 40-45%).

Плюсы и минусы способов укладки.

Самая простая схема – прямая раскладка. Если вы сами решилиcm первый раз на укладку ламината, то пожалуйста, остановитесь на этом варианте. Укладка по диагонали имеет существенные недостатки: этот тип не только ведет к перерасходу материалов, но и сложен в выполнении. Тоже самое можно сказать и о художественной укладке. Расход и количество можно высчитать используя онлайн-калькулятор.

Важное правило: укладывать без разбежки – нельзя! Минимальная разбежка – 30 см.

Начинать настил ламината следует с самого видного и светлого угла. Первый ряд ламелей укладывается с привязкой к стене. Расстояние от стены до планки должно составлять 8-11 мм. Для соблюдения этого параметра можно использовать специальные вставки, но дешевле и удобнее это делать при помощи небольших кусочков фанеры нужной толщины. Последняя планка в каждом ряду, почти всегда требует подгонки. Для этого следует отмерить величину просвета между предпоследней ламелью и стеной, отнять 1 см (технологический зазор), и отложить это расстояние на планке ламината с помощью угольника. Отпиливать надо ту сторону, которая будет примыкать к стене. После подгонки, деталь вставляется на своё место.

Второй ряд ламината можно начинать класть с уже отпиленной ламели, но есть вариант положить ламинат в шахматном порядке. Для этого надо делать разбежку в половину планки. Это приведёт к увеличению отходов до 10%, но красота требует жертв.

При укладке второго ряда, начинает работа по защёлкиванию замков. Вне зависимости от того, какой замок на ваших планках, для их стыковки необходимо использовать киянку. Важно: добивать замок ламината можно только через добойник! Удобнее всего выполнять все это в следующей последовательности. Сначала, следует уложить второй ряд, по аналогии с первым. При этом, не стремитесь защёлкнуть замок полностью. А вот когда ряд будет уложен, то сначала чуть придавите его руками, и только после этого, посредством добойника, зафиксируйте замковое соединение.

Внимание: в некоторых случаях, следует применять специальный герметик для замков ламината. Он повышает герметичность и надежность соединения.

После первых двух рядов, положить ламинат на остальной площади комнаты, вопрос исключительно технический. По своей сути, это своеобразный конструктор.

Новый этап работ появится при укладке финального ряда. Можно с уверенностью в 99,99% сказать, что никогда последний ряд ламината, настелить без подгонки по ширине ламели не получается. Сложность здесь в том, что отпиливать планки требуется не по ширине, а по длине. Поэтому, скрупулезно отнеситесь к этому этапу. Не забывайте про технологический зазор в 10 мм.

Читайте также: Теплый пол под ламинат своими руками — подробная инструкция по монтажу обогрева пола.

С защёлкиванием замков ламината в последнем ряду, тоже есть своя специфика. Ведь подбивать ламели уже не получится. Посему, удобнее всего здесь использовать монтажку (или гвоздодёр). Только последний ряд правильным будет не подбивать, а притягивать монтажкой к себе. Использую монтажку, не повредите стены.

Последняя планка в комнате, требует подгонки не только по ширине, но и по длине. После её установки, основную часть работы можно считать оконченной. В точно такой последовательности можно можно крепить покрытие на всю квартиру сплошным полом, без порогов.

Пороги для ламината

Эта часть работ выполняется по желанию и часто не обязательна. Используя гибкий порог для ламината, обычно преследуют разные цели:

1. Защитить ступеньки из ламината от потертостей при помощи порожка.
2. Сделать логичное завершение пола возле дверей.
3. Стыковочные элементы — обозначают переход между ламинатом и разными покрытиями (паркетный пол, кафель, линолеум) — такой способ часто применяется в современном интерьере. Красиво состыковать между собой различные отделочные материалы, не используя этот декоративный элемент, не получится.

Порог может иметь различный вид: со скрытым креплением, разноуровневый, самоклеющийся, угловой.

Рекомендуем также ознакомиться с видео инструкцией:

Установка плинтуса

Перед установкой плинтуса, следует извлечь все фанерные упоры. За постеленный ламинат беспокоиться не следует. Будучи зафиксирован замками, он представляет собой цельное «полотно», и поэтому достаточно устойчив. Плинтус, играет роль декоративного элемента, скрывающего технологический зазор, и для дополнительной фиксации напольного покрытия он не нужен.

В зависимости от модели плинтуса, и вида фиксаторов, производится его установка начиная от того же угла, в котором начинали укладку ламината.

 Обобщение и рекомендации

Вообще, положить ламинат своими руками чрезвычайно просто. Мало кому известно, но свою популярность ламинат набрал благодаря простоте монтажа, а не в угоду каким-то иным качествам. Самым важным аргументом при отказе уложить это покрытие самостоятельно, всегда выступает мнимая сложность процесса. Пожалуйста, не забывайте старую пословицу: «не так страшен чёрт, как его малюют». Всё в ваших силах. Причем вы можете ложить материал как вдоль, так и поперек. Помещение так же может быть различным. Ложить его можно как на кухне, в коридоре, так и на балконе.

Зачастую, в доме и квартире ламинат граничит с уложенной керамической плиткой. В этом случае, нужно заранее подгонять по высоте оба этих покрытия и использовать металлические или алюминиевые порожки  или установить порожки из ламината для соединения двух этих полотен.

И что особенно важно, уделите пристальное внимание выравниванию основания.